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Saint Laurent
2000年的一次采访中，当被问及他心中的梦中Yves Saint Laurent女性是谁时，这位已故设计师回答：“Yves Saint Laurent女性，就是我自己。”
因此，在YSL马拉喀什寓所同色的Yves Klein蓝色T台上，Anthony Vaccarello华丽地将创始人标志性的装扮转化为慵懒的西装外套、宽腿裤、超大号的皮革飞行员夹克，搭配衬衫、领带和厚框眼镜。晚装部分，Vaccarello结合YSL对色彩的挑剔眼光，选用了灵感来自已故设计师缪斯Loulou de Falaise的层叠雪纺裙、衬衫和锦缎夹克。
Dior
Maria Grazia Chiuri塑造的女性形象不断壮大：这一季，Dior女性形象是一位运动员，将力量与敏捷与女性气质结合。意大利艺术家兼职业弓箭手Sagg Napoli秀中在T台中间射箭（为了来宾的安全，箭是在玻璃柜中），展示出大胆的运动气息，这也体现在西装的犀利滑动线条、贴身网眼内搭，以及灵感源自希腊Peplos裙的晚礼服中。
The Row
作为无声奢华的无可争议的王后，S/S25中The Row抛去了其精致的矜持，转而呈现出清新的原始感。从叠穿在慵懒裤子上的T恤开场造型就能看出，整个系列有着一种不拘小节的日常感。一条灰色鸡尾酒礼服看起来像一段面料被完美地围在身上，皱缩的欧根纱覆盖在粗边衬衫上，一件超大号外套慵懒地搭在身体上。
这并不是说The Row失去了自己的天赋——要创造出这种极简流畅的轮廓需对纺织面料及剪裁有绝对的掌握。Loewe
从邀请函上的戒指到全白的圆形布景，似乎Johnathan Anderson为Loewe打造的10周年纪念系列将成为一个全圆之举。但秀的主题线索可能是在空间中央Tracey Emin的青铜鸟雕像上：设计师再次从惯例中起飞，颠覆经典主义、错视手法和高级定制工艺。
系列中有羽毛制成的作曲家和艺术家主题的‘博物馆周边’T恤，没了束身衣的花环连衣裙，以及翻边皮衣夹克，所有这些都搭配运动鞋和平底鞋。这里流露出一种美妙的轻松感，同时Anderson不断在新的高度翱翔。Rick Owens
为了对去年在自己家做的独家展览的回应，Rick Owens邀请了巴黎设计学校的学生和教师来参加他的S/S25秀。
“这其中的好处是我们有所有这些不同体型可以考虑，这是我们公司的一次绝佳练习，”Owens说。被命名为Hollywood的秀场展示了Owens从Porterville到加入好莱坞大道上的“怪胎和 另类人士”的旅途。模特们以部落形式沿着Wagner的《Liebestod》行走，穿着1930年代好莱坞风格的鱼尾裙、轻盈的雪纺裙和展开的针织品。“我觉得为了对抗野蛮，我需要引入尽可能多的尊严和文明……
我们应该尽可能地激情满怀。”All-In
去年，All-In的虚构缪斯Allina在蒙帕纳斯塔下的一个灰尘飞扬的俱乐部中享有15分钟的成名时间；今年，他们的新角色来自Mike Nichols电影《上班女郎》的Tess McGill，把我们带到了塔顶的办公室。这款叙事型系列探讨了真实自我与投射自我的问题，往往在同一外观中进行探索（用于作品点题：一件是绑上的T恤，不是穿上的）。
设计师们再次证明了他们在不传统叠加方面的天赋，尤其是在他们与Guess USA合作创建的前沿牛仔组合中（一件夹克由三部分拼接而成）。Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto热爱矛盾：在技艺上的、在纺织上的，在惯例上的。对于S/S25，他提出一个既带有孩童般天真——到处都是绑结和缠绕的面料——又在构造上富有智慧的系列。开篇的“黑”
系列礼服给人一种被解构后又重组的感觉，在轮廓上魔幻地违背所用纺织品的物质性。闭幕的“红”礼服与开篇的混乱形成对比：以其流线型的剪裁带来平和。Comme des Garçons
上个季度，川久保玲直言不讳地表示愤怒。而现在，她有些缓和。“在世界状态如此、未来如此不确定的情况下，如果你把空气和透明性加入其中，也许会有希望的可能性。”通过Adrian Joffe如此解释。
但从开场的三套白色结构化组合开始，就明显这希望是可实现的。即使外观转为暗调——如看似血迹斑驳的纺织品和愤怒的红色提花布——白色头饰和最终的云状高耸的构图切断了任何末日感，将希望切实化。Louis Vuitton
在一个用Louis Vuitton行李箱搭建的T台上，Nicolas Ghesquière带我们回到文艺复兴时期，这个他在遍布城堡的卢瓦尔河谷度过童年的时间非常熟悉的时期。
有蓬袖，收紧的花呢夹克，灯笼裤，卜皮裙-然而所有这些都没有那个时代典型的结构和体积。Ghesquière为自己定下挑战，用流动性和柔软性来诠释这些着装原型。多个作品中采用了法国艺术家Laurent Grasso的画作，这一系列读起来像一幅织锦，技艺与色彩都十分丰富——适合他童年的某个城堡。Chanel
这一季，Chanel终于回到了它心爱的大宫殿舞台。
就中心大鸟笼所暗示的那样，来自工作室团队的系列具备显著的鸟类感：粗花呢夹克的衣领上配以薄纱褶边和羽毛，欧根纱被叠穿成斗篷或成为整体着装，鸵鸟毛晚礼服轻盈得似乎在空气中浮动。闭幕秀由Riley Keough从鸟笼中秋千上演绎Prince的《When Doves Cry》。
Miu Miu
随着Hilary Swank，前Another杂志封面明星Willem Dafoe和Little Simz一起走秀，看来Miu Miu女孩知道自己是当下无可争议的“it”女孩。但如Mrs. Prada本人一样，Miu Miu女孩从不满足于现状，这一季她们探讨了“真相及其表现”的问题。
秀场设在一台临时印刷机中（设计出一份名为The Truthless Times的报纸）由艺术家Goshka Macuga设计，秀是一系列家族最爱之作的 集成——层叠短裤、紧身开襟毛衣、学生短外套——配以新款罩裙、灯笼裤以及花卉刺绣裙。正如Lotta Volkova独特的造型所暗示，真相或许存在于个性之中——在我们算法喂养的世界中几乎无法获得。
Kiko Kostadinov
作为身居海外的澳大利亚人，Laura和Deanna Fanning早已习惯飞行以及长途旅行中悬浮时间和空间时产生存在主义问题。旅行及其边界正是S/S25的场景，其中姐妹俩发展了四个虚构人物作为探讨身份问题的载体。从记忆采集者到争取空间战士，各自身着展示设计师无与伦比的裁剪功力和对色彩的强烈欲望的装扮。
Valentino
S/S25最受期待的首演，Alessandro Michele兑现了他在Valentino品牌的首个系列的高期待值。如果秀上的内容在其最大化上本质上是Michele，那Valentino——以其褶边、蝴蝶结和奢华装饰而闻名的历史——只满足了他对奢丽点缀的渴求。系列如同首次档案调查——60年代的娃娃元素，70年代的波点，80年代的层叠褶边——全部融入了现代化的流线。
在无声奢华当道之际，看到设计师全方位地推动每个服装部件和饰品让人兴奋。Balenciaga
Demna的S/S25系列的舞台是一个大型餐桌，明显回归他童年时用纸板在祖母厨房中举办时装秀的回溯。其余的秀场远非儿戏。他至今为止最性感的系列，秀场以身着内衣的模特（尽管穿着肤色连体衣）开场，接着是露臀礼服。当然其中也有他的标志——宽肩外套和低腰牛仔裤——但正如Demna秀后所言，“时尚需要被打乱……
它不应基于恐惧。”
