时时信息网
巴黎时装周终于拉下帷幕，同时SS25的精彩时尚月也告一段落。在法国首都，时装周以强势开局，贝拉·哈迪德结束了她的牛仔竞技场之旅，重返圣罗兰的走秀，这是她在经历了两年的离开之后首次回归。接下来，随着Rick Owens在东京宫举行好莱坞续集，Seán McGirr迎来他的第二次McQueen走秀以及Alessandro Michele的大型Valentino首秀，整个周迅速推进。
其他地方，Cardi B在Mugler以帘幕刘海造型惊艳亮相，一群超级名模在Schiaparelli的跑道上排成一列，Willem Dafoe则回归到Miu Miu的最新秀闭幕。想查看我们对巴黎时装周的全部报道，点击这里，再向下滚动查看所有可能错过的精彩瞬间。HODAKOVA
用“俏皮、荒唐和欢乐”这些词语可以形容瑞典品牌Hodakova的SS25系列。
该系列大部分由库存面料制成，橡胶靴转变为中长裙，层叠的腰带变为编织而成的连衣裙，甚至裤子也被颠倒过来变为上衣。今年早些时候赢得LVMH年轻设计师奖的创始人Ellen Hodakova Larsson不怕在着装组件上进行实验。一顶装饰着帽子的日间裙装？当然。一件由太阳镜镜片制成的惊艳背心？Cate Blanchett可能会是个粉丝（如果参考她最近的Hodakova勺子背心时刻的话）。
Hodakova成功诠释了既环保又出乎意料的非常可穿戴的有趣实验性时尚。在赢得LVMH奖后，Larsson这个季节比以往任何时候都受到更多关注——她确实没让人失望。RABANNE
在每一个Rabanne走秀中，总能期待到金色、银色、闪光和金属碰撞的叮当声。今年SS25季节中，最不寻常的则是一款价格高达20万英镑的手袋，它夺走了风头并成为头条，被称为“世界上最贵的包”。
由金属工艺师Arthus Bertrand制作的18K金币制成的手拿包是一个三件套包系列的一部分——一个由烧制白色陶瓷制成，另一个由吹制玻璃制成——它们都基于已故伟大的Paco Rabanne本人在1969年创造的一个包包。巴黎本季的天气尤其潮湿——设计师Julien Dossena考虑了这一点，用透明塑料罩住模特们的高跟鞋和手包，以保护珍贵的Rabanne饰品不受天气影响。
坐在前排的Cardi B的华丽团队围着她，整理她的头发和妆容。“外面下着雨，但我们不在乎，里面很好而且湿透了！”这位说唱歌手告诉Dazed。Gigi Hadid穿着一件商务衬衫式mackintosh开启了秀的调性：一场为下雨天准备的办公室服装秀，偶尔会有一些令人眼花缭乱的Rabanne迷你连衣裙穿插其中。
BALMAIN
Olivier Rousteing的Balmain SS25系列灵感来自他自己可识别的制服：一件饰有戏剧性肩膀的流线型黑色大衣，那肩膀如同武器般尖端锐利。流行艺术风格的女性面孔（其中一个是Kylie Jenner，Rousteing的常见灵感缪斯）和指甲印在衣物上，标志着这一时刻对于时装屋的重要性——其重返回到美的世界。
包包和高跟鞋从香水瓶（特别是Les Eternals系列）中汲取灵感，装饰衣物的红唇艺术则由成千上万的手工刺绣闪亮珠珠制成。Rousteing担任Balmain创意总监已经有12年，而本季他首次通过解释本系列“这场秀是我自己”的方式来描述该季系列。毫无疑问，它是华丽的，锐利的，极具角度的，以及非常法国风格。对于那些不怕聚会的女性而言，而其他人则对她们稍微有些害怕。
尽管J莱个人被印在这个系列中，但Jenner并没有现身前排——而Cardi B则载着满满的后劲，刚从Rabanne那里赶来。ISSEY MIYAKE
Issey Miyake的SS25秀场白色、明亮而通透——地板、墙壁和椅子都覆盖着与已故日本设计师传奇褶皱所使用的纸张相同的纸。
在自然的声音（如水滴声、蟋蟀鸣叫声）中，本季由首席设计师Satoshi Kondo将我们与地球相连，送模特们赤脚走下T台并展示用和纸制作的大衣，传统的日本纸通常由构成半纸树、三椏树或桑树的纤维形成。这种材料最常用于屏风、灯或百叶窗，因为其透明度不足为奇，开场造型大多透明，犹如幽灵般遮盖面部。庞大的风衣片状如折纸般拼合在一起，而鲜花则点缀在模特们无妆的脸上，植物从包包和冠冕中冒出。
整个系列以清新的微妙色调构建；薄荷绿和粉紫色。后来更多的蕨类植物和灌木则在丝质套装上进行丝网印刷，而结尾的造型则从经典的Pleats Please档案中汲取灵感。HERMÈS
奶油般柔和的金色皮革、流动的网纱、光滑的剪裁和夏天的紫红色调构成了Hermès的SS25走秀，该法国品牌呈现出新鲜、年轻的终极奢华感。完整的系列——除去大胆的粉色外——采用了中性色调，从柚木到浓厚的红木。
当然，著名的凯莉包也出现了，还有几款俏皮的手袋风格，包括一个流苏手拿包和经典款的缩小版本。担任该职位十年的创意总监Nadège Vanhee希望为这季带来一种轻盈感，将运动服轮廓与皮夹克、短上衣甚至木履相结合。Hermès骑马靴也亮相，参考该品牌谦逊的马术起源。尽管动物权利活动人士短暂中断了秀，但这场秀是充满性感吸引力和仪态大方的别致实用女性的展示。
ANN DEMEULEMEESTER
Ann Demeulemeester的SS25系列在两个方面都浪漫：一封献给美丽、精致设计的情书，同时让人联想到19世纪初的浪漫诗人。该系列标志着Stefano Gallicci担任创作总监一周年，展示了男士的蕾丝领巾、马甲和维多利亚时代的定制外套，正是庆祝的好方法。尽管如此，典型的Ann Demeulemeester风格，梦幻的秀场带有黑暗、忧郁的基调。
成千上万的百合花排成走秀通道，19世纪的轮廓指的是一个社会沉迷于“人生短暂必死”的概念的时代。在稍微不那么病态的一面，蕾丝绑带芭蕾舞鞋在本季再次现身T台，与此同时Arthurian银色头饰将我们带回中世纪。忙碌而繁忙的这季是新面孔Lux Gillespie，Bobby Gillespie和Katy England的儿子，他与Amelia Gray一起走秀。当然，他们二人完美诠释了维多利亚哥特风格。
DRIES VAN NOTEN
在2024年，遗产这一棘手的问题仍然是一个有争议的话题。当品牌的创始设计师不再为公司工作时，该如何继续运作？在Dries Van Noten的案例中，该品牌以保持连续性为目标，或者“以流利和优雅的方式评估、欣赏和重新诠释设计师的语言”，据走秀报道中所述。Van Noten大胆色调和流畅构造仍在本SS25系列中保留：
走秀以液态珊瑚色裤子、宽松飞行员夹克和异国动物图案开始，随后收腰的风衣或敞开展示紫红色灯罩内裤。菹和红玉色提花晚礼服部分感到女性化和成熟，而更多年轻化元素则体现在高腰短裤和露点带状上衣。设计团队在秀前表示，“该系列由安特卫普的工作室设计，宛如一部快乐的研究作品。珍视Dries Van Noten的回忆既是延续也是全新视角。”
NOIR KEI NINOMIYA
虽然现在是巴黎时装周的春季，但在Noir Kei Ninomiya却似乎迎来了圣诞节。当品牌的第一款造型走上跑道时，仿佛模特被玻璃饰品吞噬并点亮，作为圣诞装饰物展示。然而，仔细观察，这件衣服（礼服？创作？）实际上是由红色布包裹的灯泡组成，头顶还放着一个铜壶状物。该系列以“黑玫瑰”为主题，开场造型在类似风格中继续，通过复杂的结构给人留下深刻印象。
其他地方，精心制作的裁缝解构后用弹性束带组装在一起，更多铜壶装饰在模特头上，然后一个带有束缚主题的部分将一切颠倒过来。紧身服饰覆盖在红色薄纱连衣裙上，分开的红唇成为反复出现的主题，模特们身着绑带或被猩红皮革紧束。虽然出现了一些宁静的白色连衣裙来结束秀场，Kei Ninomiya证明这朵黑玫瑰绝对带有些许刺。OTTOLINGER
Ottolinger的巴黎走秀令人印象深刻：
跑道一端矗立着一个巨大的充气鲨鱼，搁浅在其左侧，张开的嘴透露出尖锐的牙齿（可能触感相当柔软）。设计师Christa Bösch和Cosima Gadient向Vogue透露，这实际上是一个“无畏的象征”，他们的秀场笔记也提供了相同的视角。“我是一个流动中的身体，亲密地穿着昨日的聚会服和面向明天的新开始，”它们写道。
“像一个半壳中的卡里普索，皮肤仍有咸味和高跟鞋满沙，在黄金时间的沙滩和白立方之间徘徊，我是那只在城市间漂浮的鲨鱼，我的背鳍将世界分裂如牡蛎。”与上季的办公室装扮扭曲版不同，模型出现穿着氯丁橡胶的紧身裤和运动比基尼，让人想起冲浪装备或一天美好的海滩时光。更多运动元素从巨大的面罩祝溢结构蔓延而来，而水上元素通过可充当漂浮装置的上衣，以及由潜水布料制成的小罩衫得以传达。
其他地方，假领被塑造在上衣正面以创造漂浮衬衫的错觉，该品牌还首次展示其新的ECCO.Kollektive合作伙伴关系，推出一系列坡跟鞋和起皱皮革包。CHANEL
尽管大王宫常被视为香奈儿走秀的家，法国传承品牌已经有四年没在那里展示了。因此决定在SS25回到这一著名场所无疑具有某种意义——那么究竟是什么呢？这是对往日香奈儿的回归吗？
当然，有很多关于谁将接替Virgine Viard离开后首席位置的谈论，但现在我们还需要再等待一会儿，等待高管们进行必要的决策。当我们等待他们的决定时，该品牌的创作工作室展示了一个经典的系列，所有香奈儿的标志性风格都在其中，以安抚我们直到下一个创意总监到来。系列中有褶边领的推文裙套装，紫葡萄和玫瑰色的羽毛披肩夹在其中，还有一个印花的流动长袍部分。尽管如此，品牌对年轻的Z世代粉丝也有大量吸引力：
条纹、粗花呢连体衣为会场增添了淘气的空气，同样还有水钻牛仔裤和厚重、链条链接配饰。PETER DO
上季的Peter Do甜美AW24秀是向他最近去世的祖母致敬，本季设计师仍然在与其越南遗产进行交锋。对于SS25，Do选择了巴黎吉美博物馆展出，其拥有亚洲以外最全面的亚洲艺术收藏之一。模特们行走在大理石地板上，身穿Do的标志性锐利剪裁衣物，展示在流动运动中包裹身躯的宽大衬衫，以及单花刺绣的T恤。
晚装如预期般性感，榛树色的薄纱长袍萦绕于身体周围，长西装外套在无其他衣物下穿着。一个突出之作是苔藓色连衣裙带有鲜红点缀，看起来像是被瞬间灼烧而形成的美丽火焰般绽放。ABRA
尽管Abra已有几年制作服装，但其SS25季节是“正式”巴黎时装周首秀。
作为一位自由职业设计师，Abraham Ortuño Perez为现代时尚中一些最具影响力的鞋子时刻负责——仅举几例，如Loewe的气球高跟鞋和Jacquemus的双层别致小猫跟。但在他自己的成衣系列中，Perez已经制作了创新但可穿戴的风格有一段时间，他的SS25秀是所有辛勤工作和才华的酷炫而自信的巩固。
裹身连衣裙配有pareo短裙，浸泡在大胆印花中，皮革裙与麂皮摩托夹克的组合令人称奇，宽松的缎面床单连衣裙看起来既舒适又时尚。鞋子当然是亮点，出现变形片样的开嘴拖鞋，或皮革手提袋——但Perez不仅仅是一名鞋类设计师。仿佛皱起的纸做的连衣裙和上衣是对Maison Martin Margiela SS10藏品的致敬，而Perez自己的幽默感则通过一款仿冒Cartier的T恤传达，上面简单写着“时装”。
LOUIS VUITTON
对于Nicholas Ghesquière来说，SS25季节是关于将两种看似不搭的状态结合在一起。“如何调和两个对立面，柔软与力量？”他在本季走秀笔记中询问信息，其被铺设在行李堆积成的跑道座椅上。在秀开始前，法国设计师在接受WWD采访中透露，系列是一次尝试“定义流动中的建筑，轻盈中的力量，并且如何在运动中唤起这种强大剪影。”
在T台上，这一理念通过与流淌的女性化面料和响亮的印花结合的文艺复兴剪影元素来展示。秀的开场是一系列看似从16世纪借来的外套，所有泡泡袖及缠绕在腰间。西装外套上出现伊丽莎白皇室的蓬蓬领装饰，但比你在都铎君主上见过的要少绕臂。不同地方，流动的丝绸长袍配有结构化的肩膀，而秀尾三件松散西装则展示了由画家Laurent Grasso创作的诱人风景作品。
COPERNI
当设计师Sébastien Meyer和Arnaud Vaillant早些时候宣布Coperni将前往巴黎迪士尼乐园进行SS25秀时，我们确实眉头微皱。选择作一个迪士尼成人是一种有趣的时间运用，但当这场秀在本季巴黎时装周实际发生时，我们立刻收回了之前的想法。
在睡美人城堡的背景下，活动以花卉缎面小西装和高腰短裤拉开序幕，然后组织蝴蝶饰在迷你裙和开襟衫上，迪士尼图形T恤被层叠在娃娃裙下。其他地方，五指Vibram鞋在纽约时装周大受欢迎后也在巴黎出现，同时带有米妮耳朵的高跟鞋也装饰了模特的双脚。这第一幕，是沉浸在首次游览迪斯尼乐园的睁大眼睛的幻想中的片段，实际上是三幕中的开场，是“一场青年与天真无邪的庆典，捕捉无忧无虑的年少岁月的精髓」。随后为第二幕：
反派，这些“单色，结构化的服装体现了颠覆和成长，重新转变经典反派元素为引人注目的现代服装。”全黑色调立刻席卷而来，高领时尚的Malethicents来到T台，Irina Shayk穿着假豹纹风衣，钕况的大衣班的衣领。而结尾则是Switches out 戴着第三幕：公主转变—但这些并不只是一般的困境中的公主。
